对大多数人而言，乌兹别克斯坦可能不过是中亚诸多“斯坦国”中毫不起眼的一员，有会跳舞的姑娘，也有戴帽子的买买提大叔。
但稍加研究，你会发现乌兹别克斯坦正是丝绸之路的精华之所在，去过乌兹别克斯坦，其它几个斯坦可以直接忽略了。
乌兹别克斯坦是怎样一个国家，可以从下面几个地方得知。
~~希瓦
曾经被成吉思汗的蒙古大军吊着打、踩着蹂躏的花拉子模大概是亚欧大陆腹地最难抵达的地方之一了。希瓦古城更是位于花拉子模绿洲的边缘，南侧便是一直蔓延到波斯的茫茫沙漠，这里曾是丝绸之路上商人启程进入沙漠冒险之前的落脚点，也曾是亚洲残酷的奴隶市场。
尽管希瓦是乌兹别克斯坦重点发展的旅游目的地，但交通依旧不便，飞机+大巴+小汽车的多重组和才能把你带到这里。正是因为交通不便，道路险阻，希瓦才成为中亚地区原貌保存最为完好的城镇，以至于人们认为这座城镇已经完全脱离了现实，失去了生机。
希瓦城里最壮观的建筑卡尔塔米诺宣礼塔，除了精美的绿松石瓷砖，粗壮的塔身显得造型乖张，且有点让人望而生畏。但这是实际上这是一座未能完工的建筑，相传19世纪的花拉子模汗穆罕默德·艾敏曾想建造一座能够让他望见900里之外的布哈拉的高塔，遗憾的是宣礼塔尚未竣工，艾敏汗就一命呜呼。
因为游客还不多，古城里常常显得比较冷清，人们的生活节奏也很慢，路边或者茶室里，经常能见到或发呆或看书的乌兹别克老人。
~~布哈拉
沿着丝路东进，就是伊斯兰的圣城布哈拉，布哈拉又名不花剌城，曾是丝绸之路上和伊斯兰世界的学术中心。鼎盛时期，布哈拉曾有一百多座神学院和三百多座清真寺，供往来商队入住的客栈更是数不胜数。
和希瓦古城相比，布哈拉更具活力；和撒马尔罕相比，布哈拉对传统保留的更为完善，在布哈拉，可以见到乌兹别克斯坦最出色的手工艺品市场。街头身穿乌兹别克传统服装的小人偶让小T君想到了小学课本上的阿凡提，事实上，布哈拉人也认为他们的城市是阿凡提的故乡。
卡龙清真寺，布哈拉现存最宏伟的清真寺，13世纪曾经被成吉思汗的大军摧毁过一次，但清真寺高达47米的宣礼塔因为过于壮观而被成吉思汗下令保护了下来，如今你见到的这座宣礼塔已经屹立了9个多世纪了。
颜色有些令人窒息的雅克城堡。这座城堡的故事和他外观一样令人窒息，100年前城堡里居住过布哈拉汗国残忍血腥的末代君主阿里姆汗，19世纪，在城墙外的广场上，曾有两位维多利亚女王派出的英国使臣遭到斩首。
~~撒马尔罕
即便你对乌兹别克斯坦这个名字还读不顺口，但撒马尔罕的名字多少会有耳闻。作为乌兹别克斯坦第二大城市，撒马尔罕的名声可以说超越了中亚任何一座城市，因为它是丝绸之路上的交通枢纽，历来被视为亚洲东方与亚洲西方的连接点，也是中亚史上最伟大的统治者帖木儿的都城。值得一说的是，在撒马尔罕和首都塔什干之间还有着该国目前唯一一条高铁线路，单程仅需2小时，是乌兹别克斯坦旅游的大杀器。
比比·哈努姆清真寺，修建于帖木儿时代，曾经是世界上最大的清真寺之一，高达41米的巨大贴花穹顶让它成为撒马尔罕最令人敬畏的建筑。清真寺背后有一个凄惨的故事，相传比比·哈努姆清真寺由帖木儿大帝的妻子比比·哈努姆下令修建，不幸的是建造清真寺的建筑师爱上了比比·哈努姆，不久东窗事发，被帖木儿发现并被处死。
列吉斯坦广场上拥有撒马尔罕最华丽的古建筑群，广场周围环绕着三座修建于不同时代的伊斯兰神学院，分别位列东、北、西三面。
其中东侧的谢尔多尔神学院最为有趣，入口的拱门上方有两个带有人面的大型猫科动物的马赛克图案，而这是严重违背了伊斯兰教禁止偶像崇拜和动物图案的戒律的。不过，这座神学院虽然气势不凡，但制作这幅马赛克图案的艺术家似乎手艺不到位，原本要画一只狮子，结果硬生生整成了一只老虎。
夏伊·辛达陵墓，拥有伊斯兰世界最炫目的瓷砖作品。夏伊·辛达意为“永恒之主的墓地”，这里沉睡着先知穆罕默德的表亲伊本·阿拔斯，相传正是他把伊斯兰教传播到河中地区。
撒马尔罕集市上卖馕的乌兹别克大妈们，虽然口味和新疆的馕也没多大的区别，但来到这里总还是要买两只尝一下的。
~~咸海
最后让我们一起为即将死去的咸海哀悼！咸海曾经是世界上第四大湖泊，上世纪，为了实施在中亚的棉花种植战略，苏联政府让阿姆河和锡尔河改道，使流入咸海的水流量大幅减少，导致咸海的水位日趋降低，自1960年以来，竟至萎缩了90%的湖泊面积，预计2020年前后咸海将从地球上彻底消失。
