据我所知，只有两条路线，一是大溪地往返，一是智利本土往返。疫情前智利已经开放凭美签免签入境了，那自然是智利往返为优。大溪地是需要法国海外领地签证的。
我自己是从智利往返的。
智利政府深知这座传奇海岛的价值，把整个岛屿圈禁为一座国家公园，门票售票处就设在机场到达处的走廊里，游客几乎不可能错过。机场有着和岛屿不相称的长跑道，横切整个岛屿，据说曾经被NASA的航天飞机用作备降机场。可惜，NASA的宇航员和传说中的外星宇航员一样，一次也没来过。
出了机场就是安加罗阿（Hanga Roa）小镇。一条维护不善而尘土飞扬的主干道，两旁毫无规划的散乱分布着酒店，餐馆，纪念品店，小超市，旅游代理。谈不上民风纯朴，因为压根儿就没多少土著，做生意的多是智利本土来的外来户。镇子很小，来来去去的那些游客，一天会遇到几次，刚刚在街角握手小别，转眼又在餐馆喜相逢了。这儿的餐馆似乎都忘了进口厨师，贵也就算了，把进口的牛排，本地的鱼都做得难吃无比，我们生理上和心理上都深受打击。好在小超市里有卖康师傅，我隔三差五吃一桶便算“改善伙食”！旅游代理安排各种一日游半日游，我去的那家，门口供出租的汽车和摩托车停得七零八落，生意做得随随便便，老板不在，约好时间再去时，老板并没有现身，一直在玩电脑游戏的土著姑娘接待员感到抱歉，卷了一支特烟吸上一口递给我：再等等吧？咱们聊会先？
海岸边的Tahai石像主打“日落派对”，几乎所有在镇子上的游客都会象赶集一样去石像前面的草地上等火烧云。另一个派对则是晚上的土著歌舞表演，舞步类似迪斯科和扭秧歌的混合，倒也热闹非凡。谢幕后还邀请观众上台合影。美中不足的是最上镜的那位姑娘竟然是混血！海风横穿整个小岛，到处见缝插针地生长着的棕榈，芭蕉和三角梅普遍地瑟瑟发抖，穿着白天单衣的人出来，起了一身的鸡皮疙瘩，一边看着天上飞快掠过的乌云，一边担忧着，已经没看到日落了，明天能不能看到日出？
来岛上就是看石像，海边的石像，山里的石像，面朝大海的石像，背向大海的石像，未完工的石像，唯一全部修复的石像……我忽然想到，从前那些驾着独木舟出发在茫茫大海上一赌运气的波利尼西亚人，幸运地来到这座孤岛，不幸其实是投入了一座天然的监狱——大海就是他们的看守——最近的岛屿也在两千公里外，他们从此无处可去。《肖申克的救赎》里说到安迪时有句妙喻，地质学探讨的是“时间和压力”，而在这座天然监狱里，也有的是“时间和压力”！他们年复一年地看着大海，无聊到抓狂；正象安迪打磨石子，他们打造石像来消耗时间和精力，至于以什么名义打造，那不要紧，那只不过是个说服自己的借口。直到岛上的森林砍伐殆尽，没了滚木运送石像，游戏才无以为继。这时岛上的生态开始崩溃，没有森林鸟儿都不来了，没有鸟儿植物没法授粉，没有木材没法做独木舟去远海打鱼，食物匮乏到人吃人的地步，鼎盛时期上万的人口，到殖民者路过的时候只剩数百……
有的旅行，能让人心更向往，“一错再错”，比如西藏。有的旅行却只是个祛魅的过程。复活节岛显然属于后者。当然，它的石像还是很壮观的。
